Продолжение путешествия легионеров клуба "ORCA" по Кубе...

2009-02-10

Продолжаем рассказ о Кубе... Как вы помните, мы «оставили» наших легионеров в Сьенфуэгосе. Перед их переездом к пещерам системы Куэва де лос Песес, расположенным на побережье Bahia de Cochinos (Залива Свиней).

Залив Свиней (Bahia de Cochinos).

Это место стало известно 16 апреля 1961 года, когда в разгар «холодной войны» между Кубой и США, здесь высадилось около 1400 наемников (в основном из бывших кубинских эмигрантов), подготовленных ЦРУ. «Забрасывали» их с территории Никарагуа, на шести десантных кораблях, с прямого одобрения президента США, Джона Ф. Кеннеди. Уже на следующий день, несколькими американскими бомбардировщиками B-26, были атакованы военные базы на острове. Против отряда контрреволюционеров, высадившегося на берегах залива, выступили кубинские вооруженные силы во главе с Фиделем Кастро. Бои длились три дня и завершились поражением интервентов. США прекратили воздушные налеты на Кубу (учитывалась и советская поддержка Кубы в то время). Отряды контрреволюционеров сдались на милость победителей, оставшись без американской поддержки. После двадцати месячного заключения, многие из наемников были выданы США, в обмен на поставку медикаментов и оборудования для больниц... Вот такая история...

Тем временем, мы едем по извилистой дорожке вдоль побережья Залива Свиней. Дорога отвратительная - как будто «после бомбежки», то там, то тут встречаются глубокие ямы. По дороге несколько раз встретили вооруженных всадников (вообще занятно, что всадники на Кубе обычно ездят «парочками»). Видим дорожный указатель «CUEVA LOS PECES», а чуть дальше небольшой домик, расположенный прямо у дороги. Это и есть дайвинг-центр, проводящий погружения в пещерах.

Короткий брифинг. Собираем снаряжение и переносим его ближе к природному «озерку» в стороне от дороги, это и есть «вход» в пещеру. Рядом устроена смотровая площадка и ресторанчик, так что все действо происходит на глазах у «зевак», наблюдающих за нами с шезлонгов...

Первые несколько метров спускаемся в воде напоминающей студень, «картинка» расплывчатая. Здесь смешивается пресная и соленая вода, дальше – «прозрак», видимость составляет, примерно, двадцать пять метров. Метрах на тридцати вход в пещеру. Установлен «ходовик»...

Да красивая, да - несложная. Что сказать, хорошо, что заехали...

Разобрав снаряжение и перекусив, садимся в машины и едем дальше. Очень хочется добраться до Варадеро в более или менее «разумное» время.

Варадеро (Varadero)

Варадеро (Varadero) - курортное место, расположенное на острове Икакос. Въезд на территорию курорта осуществляется через подвесной мост... Раньше Varadero был фешенебельным американским курортом для богатых. Еще в девятнадцатом веке здесь стали строиться летние резиденции миллионеров. Но после прихода к власти правительства Кастро в 1959 году, район стал доступным и для некоторых представителей местного населения.

Теперь этот курорт пользуется большой популярностью среди канадских, европейских туристов и россиян. Место пляжно-отельного отдыха с бесконечными белыми пляжами и чистой голубой водой.

Весь курорт, который можно целиком проехать на велосипеде или мопеде, состоит из череды отелей, баров, ресторанов и дискотек... Место не очень веселое, но спокойное. С другой стороны, кому что нравится...

На следующий день, оставив легионеров отдыхать на пляже, я сел в машину и решил еще раз доехать до Гаваны (ну не люблю я этот пляжный отдых).

Дорога до Гаваны идет вдоль живописного побережья (если выезжать из Варадеро (Varadero) по платной дороге). Расстояние около 140 километров. Дорожное покрытие достаточно приличное. Ехать чуть больше часа.

Возвращение в Гавану.

Во время прошлого посещения, мы так и не попали в район Старой Гаваны. Пытаюсь ликвидировать это упущение. И не зря, ведь Старая Гавана является историческим сердцем города и даже включена в 1982 году ЮНЕСКО в список мирового наследия.

Квартал Старой Гаваны застроен, в основном, испанскими архитекторами. Время здесь как будто остановилось...

Площадь Плаза–де-ла-Катедраль ( Plaza De La Catedral) является одним из символов Старой Гаваны. Над площадью возвышается барочный фасад собора Сан-Кристобаль, одного из самых красивых соборов Америки. На ступенях собора часто можно видеть женщин одетых в колониальные одежды. Они пытаются предсказывать вашу судьбу.

Если вы устали, можно передохнуть, перекусив в ресторане «Эль Патио». Ресторан расположен во внутреннем дворике дворца маркизов де Агуа-Клара, что с права на площади, если стоять лицом к собору. Раньше здесь был ресторан «Париж», потом офис Промышленного банка. Напротив, в паласио графа Ломбильо, расположен Музей истории Гаваны и проходят фотовыставки. А рядом, в паласио маркизов де Аркос, расположены художественные галереи. Вообще, площадь Плаза–де-ла-Катедраль можно по праву назвать площадью музеев. Здесь расположен еще и Музей колониального искусства, а так же Экспериментальный центр графики с Музеем гравюры.

Есть еще одно «историческое» место в окрестностях этой площади. На Calle Empedrado расположен «Бодегита-дель-Медьо» ( La Bodeguita Del Medio) - ресторан прославившийся благодаря пристрастию Эрнеста Хемингуэя, любившего выпить махито именно здесь.

Эрнест Хемингуэй.

Классик американской прозы, Эрнест Хемингуэй, влюбился в Кубу еще в 1932 году, когда впервые попал сюда. В 1939 он перебрался жить на Кубу и остановился в отеле «Амбос Мундос», расположенном в Старой Гаване. В последствии он перебрался из отеля на тихую виллу Финка-ля-Вихия, расположенную в пригороде. Здесь он прожил почти двадцать лет. А за год до самоубийства вернулся в США... Теперь вилла превращена в музей. На вилле все осталось не тронутым, как и при жизни Хемингуэя.

Кажется , что хозяин только что вышел прогуляться и скоро вернется... Здесь храниться большая библиотека, насчитывающая более 9000 книг. В гостиной развешаны разнообразные охотничьи трофеи, добытые в африканских сафари...

В саду виллы сохранилась рыбацкая лодка писателя и кладбище его домашних животных, которых у него было за всю жизнь, порядка пятидесяти...

Но вернемся к Старой Гаване. Улица за улицей прогуливаясь по Старой Гаване, оставив машину запаркованной на набережной (стоит 1 кук «смотрящему»), я восхищался удивительной архитектуре и городской атмосфере этих кварталов.

Бредя по Calle San Pedro, я увидел вывеску «Havana Club», это оказался музей рома. Здесь можно проследить за процессом производства самого известного рома Кубы - «Гавана Клаб».

Кубинский Ром.

История рома восходит еще к шестнадцатому веку, когда из сахарного тростника удалось получить неочищенный дистиллят. Далее были разработаны технологии перегонки, и Ром начал свое триумфальное шествие по миру. Этот напиток стал неотъемлимым атрибутом кубинской жизни, наравне с сигарами. Ром это и ингредиент коктейлей, и завсегдатай любой веселой компании.

Первым этапом изготовления рома является растворение мелассы (липкой янтарной пасты - побочного продукта сахарного производства) в воде и добавление туда определенных ферментов закваски. Далее полученное «сусло» перегоняют и фильтруют.

В полученную «смесь», добавляют (через полтора года) спирт. Так рождается «сильвер драй» - молодой ром.

Далее «смешивание», под присмотром мастера-дегустатора, происходит добавление к новому рому других сортов. После этого ром выдерживается в течении, как минимум трех лет. Выдержка проходит при хранении рома в специальных дубовых бочках...

«Сильвер драй» - молодой ром, используется для коктейлей.
«Карта бланка»- ром трехлетней выдержки.
«Карта оро»- пятилетний.
«Аньехо»- семилетний.

Ну да ладно, что я все о роме. Я же за рулем...

Кастильо-дель-Морро.

Сооружение этой крепости началось еще в 1589 году. Проектировал ее итальянский архитектор Джаванни Батиста Антонелли. Судам, по пути в Испанию, приходилось время от времени складировать сокровища Нового Света в порту Гаваны. Поэтому возникла необходимость - защищать это место от набегов пиратов. Так была построена эта крепость с маяком.

Маяк Моррильо несколько раз перестраивался. Новое современное здание маяка, построенное по приказу генерала Леопольдо О Доннела в 1845 году, целиком каменная постройка, сохранилось до наших дней. Необычной формы фонарь маяка, освещает радиус в тридцать километров. С крепостных стен открывается прекрасный вид на порт и центр Гаваны...

Вернувшись на набережную Малекон и насладившись видами вечерней Гаваны, я решаю Возвращаться обратно в Варадеро.

Ехать приходится по темноте и я сбиваюсь с дороги (навигаторы запрещены на Кубе). Решаю взять «языка» в виде местного полицейского. Это оказывается ошибкой. Полицейский показывает мне явно не самую короткую дорогу (видимо у него есть большое желание поскорее добраться «на халяву» до дома). В результате, вместо 140 километров дороги до Гаваны, обратно я проезжаю 340. Половина из этого расстояния по «прекрасным» проселочным дорогам в ночи и без дорожных указателей, рискуя «обсохнуть» где-нибудь в пути под пальмой. Вспоминая «добрым словом» проводника, «прыгаю» с кочки на кочку на ста сорока км в час. Да уж, романтика...

Часа в три ночи, подъезжаю к отелю... Смотрю на глубокое, пронзительно звездное небо. Немного устал, но почему-то мне так легко и спокойно дышится на Острове Свободы.

Да, я люблю тебя, Куба...